Куба

Эрнест Хемингуэй ошибся только в одном – праздник, который всегда с тобой, находится чуть дальше. А именно на Кубе, где мохито льется рекой, мулатки приветливо улыбаются, солнце не заходит и все поют про команданте Че.

На Кубу едут для того, чтобы увидеть настоящий рай. Но почему-то не тот, который с пальмами и белым песком, а тот, который социалистический. На протяжении нескольких лет кубинцы его строили, строили и наконец построили под руководством своего лидера и идейного вдохновителя Фиделя Кастро. И именно эта присказка: «Нужно съездить на Кубу, пока Фидель еще жив» чаще всего становится главной причиной поездки. Ностальгия накатывает волной на бывших советских граждан еще в аэропорту Хосе Марти. Разница лишь в том, что теперь, фотографируясь на фоне плаката с революционным лозунгом «До победы всегда!», ты чувствуешь себя настоящим буржуем. Зато кубинцы до сих пор испытывают трепетную любовь к русским гражданам: «Фидель Кастро, Медведев – амигос!» говорят они и делают скидки на покупки чуть больше, чем для других иностранцев.

Приехать на Кубу и не провести несколько дней в Гаване также глупо, как вкладывать все свои сбережения в МММ. Это город волшебный, второго такого просто не найти. Время в Гаване остановилось лет пятьдесят назад. Старый центр до сих пор сохранил колониальный облик: нет рекламы и небоскребов, только старинные дома с патио, булыжные мостовые и снующие по ним ретроавтомобили. Вереницу «кадиллаков», «фордов», бьюиков» и «шевроле» 50-х годов выпуска иногда разбавляют наши родные «пятерки» и «шестерки», выкрашенные в сумасшедшие лилово-голубые цвета. Здесь в каждом баре мохито, дайкири и пинаколада льются рекой, и в любом заведении тебя встречают музыканты песнями про команданте Че Гевару, «Гуантанамерой» и «Чан Чан». На набережную Малекон, протянувшуюся вдоль моря на пять километров, выходит гулять весь город. На широком каменном парапете соседствуют шумные компании, влюбленные, родители с детьми, старички, проститутки и рыбаки. Здесь к туристам часто подходят черные кубинцы подозрительного вида и заговорщицки предлагают «коко» и сигары. Но не стоит слишком обольщаться: в лучшем случае вы получите фабричный неликвид, в худшем – скрученную из банановых листьев сигару.

Отдельный день можно посвятить прогулке по местам былой славы Эрнеста Хемингуэя. На Кубе старина Хэм что-то вроде божества. В отеле «Амбос Мундос», где Хэм долгое время снимал номер, на его загородной вилле Финка-Вихия и даже в любимых барах писателя «Ла Бодегита дель Медио» и «Флоридита» местные будут с упоением рассказывать, как папаша Хэм выпивал в день по сорок коктейлей и как он любил рыбалку и красивых женщин – белых и черных, мулаток и креолок. И как он любил Кубу.

Но не стоит забывать про вторую сторону монеты. Рай с кокосовыми пальмами и белым песком, ради которого еще как стоит ехать на Кубу, находится на курорте Варадеро. Это длинная песчаная коса, врезавшаяся в море, с нескончаемой вереницей отелей. Местные называют Варадеро резервацией для туристов. Действительно при въезде находится КПП со шлагбаумами: пускают только иностранцев и работников гостиниц. А за шлагбаумом тот самый капиталистический рай, который простым социалистическим гражданам только снится. Пятизвездочные отели, рестораны, в которых подают лобстеров, СПА-процедуры, сигарные клубы с личными хьюмидорами для постоянных клиентов, выдержанный ром и закрытые вечеринки, на которых гостей развлекает известный на весь мир музыкальный коллектив Buena Vista Social Club.

Да, Куба именно такая и на Острове Свободы можно чувствовать себя невероятно пьяным и невероятно счастливым. Наверное именно так сказал бы старина Хэм.